十二单（じゅうにひとえ），又称女房装束或五衣唐衣，是日本公家女子传统服饰中最正式的一种。起源自奈良时代的裳唐衣，于平安时代的10世纪后开始被作为公家贵族女性的朝服，是平安装束之一，也是现代日本皇室女性的在神道祭礼、婚礼、即位式等庆典的正式礼服，以及葵祭斋王代的礼服。

十二单的名称首见于《源平盛衰记》。一般由5－12件衣服组合而成。按照不同季节，穿着人的身份和场合，十二单衣的颜色和花纹有特定的复杂搭配。

十二单的前身是奈良时代的裳唐衣。唐衣是盛装(礼服)的一种，以白、紫、青、绿、红为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装。

日本公主下嫁平民会穿着十二单参拜宫中三殿。所谓十二单，是要在外衣上再穿“褂”，褂上再穿正装的“唐衣”、“裳”和“长褂”，极其隆重。 清子参拜宫中三殿时，身穿12层厚的“十二单”和服，梳了古式“大垂发”，手执绘扇，跟随一女官缓行。每到一殿她都先向殿的正面行礼，再进殿中的“外阵”座下参拜约3分钟。

祈求五谷丰登葵祭是日本京都三大传统祭典之一的，祭祀的女主角“斋王代”也会身穿色彩鲜艳的“十二单”和服乘轿子朝着下鸭、上贺茂两处神社行进。

长袴：下身贴身的裙裤，已婚者用红色，未婚者用深紫红色。早期质地为平绢，后来为丝绸。又分带褶的长袴和无褶的表袴。

小袖：上身最内层的内衣，一般为白色短衣。

单衣：穿在小袖外面，多为绫、绢制作。

五衣：穿在单衣外面，有色彩浓淡搭配的袿衣。原来为五层不同颜色的衣服，后来简化为同一件衣的开口处缝五层布料而成。

打衣：穿在五衣外面，质地坚挺的一层。最早的作用是御寒。因原来衣上有用木砧捶打出来的纹样而得名。

表衣：打衣外面垂领广袖的外袍，有华丽的刺绣，经常分表里两层。

唐衣：又称背子，表衣外面的华丽短衣。

裳：颜色鲜艳，围在后腰的长裙，多为绫或纱所制。分为三个部分：后背自腰向下为“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙为“延腰”，系于腰间部分为“小腰”。

衵扇：彩绘并饰有金银箔的木扇。

唐衣是公家妇人的正装和奉仕服，是仿造从唐传入的礼服。平安时代作为十二单外的小短衣，其制式是方垂领、杖脊程、袖丈袿，袖幅比袿较短。整体服装大致是先著白小袖、袙、下袴，再来是单、打衣数件、上著，最後才是穿著唐衣，腰下穿裳，手拿桧扇，头插发钗、簪、丸髢、长髢等。唐衣从皇后开始到三位典侍皆可穿著，但在颜色上有身分限制，多爱用红、绿、橙、紫、青等色，但赤、紫、青等三禁色是需得到特敕才能使用。在布料上会用金、银等丝线文上各种有职图文，较多以象征富贵华丽的浓重图案如凤凰、牡丹等，或是以家徽图纹代表。浮是指浮织，是在绫织或二重织物的图纹上，另外再以丝线在表面浮织上的一种复杂编织法，原指浮织样式，後也称唐绫。二倍织物是有职文样中最豪华的织物，是指在上纹处再用其他针线别织其他花样的复杂织法。打，指的是将衣物布料经过淬鍊，让其质地更加柔软。