打边炉实际为打甂炉，是一道色香味俱全的名肴，属于粤菜系。广式火锅。主要食材是生鱼片、鱿鱼片、生虾片等。主要烹饪工艺是煮。

打，《说文新附》解释是“击也”，即撞击、敲击。至少在南朝宋齐时，“打”在口语中已取得“打击”义的优势地位，“打鼓”逐步取代了上古的“击鼓”。打，指称的动作范围极广，含有击打或类似击打的动作。打边炉的“打”，就是指“涮”的动作。为什么叫“边炉”呢？据《广州语本字》解释，因置炉于人的左右，即人的旁边。人守在炉边，将食物边涮边吃，所以叫打边炉。

《苏轼文集》中也有类似的记载：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名谷董羹，坐客皆曰善。诗人陆道士遂出一联句云：‘投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中’。东坡大喜，乃录之……”这“谷董羹”是什么呢？杨子静在《粤语钩沉》“好作谷董羹”，糸“惠州习俗”，始见于宋，当为近代打边炉之祖型。“谷董”是什么呢？笔者赞同吴定球先生意见，是像声词，相当于“咕咚”，是食物投放汤中发出的声音，如同惠州方言 “凼凼 （tiam35或tiam31）沉”中的“凼凼”，为物落水中的像声词，如此说来，东坡所说的这种“食杂烹之”，名“谷董羹”的东西，就是后人说的“打边炉”。

广州人称火锅为“打甂炉”〔经常有人写错为“边”，但是古汉语词典上是“甂”读bian 一声〕。虽然没有重庆人那么嗜爱火锅，但是在美食上相当兼容并蓄的港人对于火锅也是很中意的，日式、台式、川式各种火锅在这里都有一席之地，当然他们觉得还是自己的港式火锅最耐吃。港式火锅有点类似我们这边的砂锅，注重汤底的鲜香，有各色配好料的锅底，从菜单上看起来就是色彩缤纷的。在涮菜上跟豆捞的涮菜比较类似，制作精细，除了海鲜和牛羊肉还有各色丸子，很丰富。

冬季严寒，围炉而食，广州俗称“打边炉”，“打边炉”，是广州人吃的艺术之一，外省有类似的火锅菜，但“打边炉”与一般的所谓“火锅”不同。火锅是坐下来吃的，而“打边炉”是站着吃的；火锅用金属器具，中间烧木炭，“打边炉”是用瓦罉，“打边炉”的筷子也是竹制的，而且特别长，约比普通筷子长一倍，便于站立涮食。另有一番情趣。随着社会文明的进步，一些老的饮食特点也有所改变。现在在广州地区，“打边炉”已与普通的吃火锅没有什么差别了。严冬季节，一家人围炉而食，充满了暖意与温情。

生鱼片200克、鲮鱼球200克、鱿鱼片200克、生虾片200克、生蚝200克、鸡肾100克、牛百叶200克、猪肝片200克、黄芽白200克、猪腰片200克、菠菜200克、生菜200克、豆腐200克、茼蒿200克、牛肉片200克、鸭粉肠200克、鸡片200克、生抽250克、鸡皮100克、花生油100克

1.将锅烧热，下花生油烧炼至六七成热，倒入生抽中，调成味汁备用。

2.用特制的红泥炭炉，点燃木炭上放瓦解（即砂锅），注入清水烧沸后，由食者随其所好，取生料涮熟，蘸味汁而食，一般先荤后素。

1.边炉里的汤用清水即可，但可加上几片萝卜，以增加汤味的浓郁和除去蔬菜的涩味。有人喜欢在汤里加上一小块生石膏（中药），据说可减轻打边炉后口干舌燥之弊。放上几块豆腐，也有类似功效。

2.广州也喜欢用鱼骨虾头熬汤以代清水，增加汤味浓郁。

3.生料可随食客所好有所增减，但必须选用“见火就熟”的方才合拍。