服用性能是指织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。

织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。

主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。断裂功越大，织物就越坚牢。实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50%；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。

织物的撕裂与拉伸断裂不同，拉伸断裂是被拉伸的纱线同时受力，当拉伸到一定程度时各根纱线在较短时间内断裂。撕裂则是织物中的纱线依次逐根断裂。因此，织物的撕裂强度与纱线强度大体上成正比例。组织疏松的织物，受力的纱线根数增多，织物的撕裂强度也就增大。当织物中纵向纱线和横向纱线的摩擦阻力大时，两个系统的纱线不易相对滑动，撕裂时纱线受力的根数减少，撕裂强度变小。顶裂强度是衡量织物耐垂直力破坏（顶破）的坚牢程度，如衣服的膝部和肘部、手套、袜子和鞋子头部的受力情况等。

织物的耐磨性能是织物所具有的抵抗磨损的特性。所谓磨损是指织物在使用过程中经常受到另一物体对它反复摩擦而逐渐损坏。磨损的类型很多，主要有：①平磨：是织物受到往复或回转的平面摩擦，如衣服的袖部，裤子的臀部，袜子的底部等处的磨损状态;②折边磨:是织物对折边缘的磨损，如衣服的领口、袖口、裤脚口等折边处的磨损状态；③曲磨：是织物在弯曲状态下受到的反复摩擦，如衣服袖子的肘部，裤脚膝盖部的磨损状态；此外，还有受多种因素磨损的动态磨、洗涤时的翻动磨等。织物的耐磨性往往能反映织物的牢度。

包括织物的热传递和热绝缘性能、透水汽性、织物风格、刚柔性、悬垂性、起毛起球性能和阻燃性等。

织物的热传递性指织物单位面积在单位时间内透过热量的能力。它取决于原料种类、织物组织结构和织物中的空气层。与热传递性能相反的是热绝缘性(热阻抗)。冬季的被服需要有良好的保暖性能，因此要求织物有较高的热绝缘性能；而夏季服装则要求有较好的热传递性能，使人体多余的热量能够透过服装散发出去。

织物的透水汽性是指气态水透过织物的能力。当织物的一面所受水蒸汽压力大于另一面时，水蒸汽会透过织物。织物的透水汽性以单位面积、单位时间内透过水蒸汽的量来表示。织物是通过纤维传送水蒸汽的，即织物在与高湿空气接触的一面吸湿，由纤维传递到织物的另一面，并向低湿空气中放湿。织物的透水汽性对人体的舒适和卫生影响甚大。夏天的衣服需要透水汽性好，汗液能及时散发出来，解除人体便没有闷热的感觉。透水汽性与织物的原料、纱线结构、织物组织结构及其紧度等因素有密切的关系。织物组织稀疏或小孔型的透水汽性好，宜做夏天衣料。雨衣、滑雪服等要求不透水又不发闷，须采用微孔型织物或用传递水汽性能好的纤维织制的织物。织物的透气性是指织物所具有透过空气的性能，主要取决于织物中纱线之间、纤维之间的间隙和纤维截面的形状。织物的经纬紧度越大,织物越紧密,透气性越差。大多数的异形纤维织物比圆截面纤维织物有较好的透气性。

织物的风格是指织物的某些外观和触觉的性能，外观如色泽、鲜艳度、匀染性、光泽、布面平整度、条干纹路、光洁度等。触觉如光滑、粗糙；滑糯、挺刮；滑爽、粗涩；活泼、呆滞；刚硬、柔软；蓬松、板结；厚实、单薄；丰满、疏松；暖和、凉爽等。丝（型）织物、毛（型）织物、麻（型）织物与棉（型）织物各有不同的风格。

织物的手感是指用手的感觉来鉴别织物的某些物理特性，是风格的一个重要方面。不同织物有不同的手感，如中厚花呢、仿毛织物要求手感丰满、厚实、而凡立丁等薄型毛织物手感要求光滑、挺爽。影响手感的因素有纤维原料、纱线的拈度和拈向、织物组织、染整工艺等，其中以纤维原料影响较大。纤维细则手感柔软，纤维平直则手感光滑。纱线的拈度适当，织物手感既柔软又挺爽；拈度过多，则织物手感变硬；拈度过少则织物手感疲软。手感还与织物的某些力学性能有关，例如织物的可挠性、延伸性、回弹性等。可挠性表示织物易于弯曲的性能或硬挺度；延伸性表示织物拉伸变形的程度；回弹性表示织物变形恢复的程度；表面传热系数与传热速度反映织物凉爽或温暖情况。织物手感在不同程度上反映织物的外观与舒适感。

织物的光泽是指当光线照在织物上时，反射光使纤维产生光泽。纤维表面平滑、排列平行一致，反射光较强，织物光泽就亮；反之，纤维表面粗糙不平，排列紊乱，反射光向不同方向漫射，光泽就暗。一般桑蚕丝和化纤长丝光泽较强，短纤维纺纱缺少光泽。织物的光泽视需要而定。人们可以对粘胶人造丝进行消光处理，对棉纱线进行丝光处理。对合成纤维则可利用各种异形截面使其具有各种特殊的光泽，例如三角形锦纶丝具有金属光泽，丫形丝的光泽比三角形丝的光泽更强，三角形维纶的光泽比一般圆形纤维强。

织物的刚柔性是指织物抵抗所受弯曲应力的能力，也称抗弯刚度。抗弯刚度越大表示织物越刚硬。适当的抗弯刚度则表示织物挺刮。

织物的悬垂性是指织物在自然悬垂下形成平滑和曲率均匀的曲面的特性。织物越柔软，悬垂性越好。某些衣着或装饰织物，如裙类织物、舞台帷幕、桌布等都应具有良好的悬垂性。悬垂性与刚柔性有关，抗弯刚度大的织物悬垂性较差。

织物在穿着和洗涤过程中不断经受摩擦，使表面的纤维端露出，呈现许多毛茸，称为“起毛”。如果这些毛茸在继续穿着中不及时脱落，就相互纠缠一起，揉成许多珠形小粒，即为“起球”。起毛起球有损织物外观，降低服用性能。除毛织物外，天然纤维和粘胶、醋酯等人造纤维织物很少出现起球现象，但各种合成纤维的纯纺或混纺织物却容易起毛起球。织物起毛起球与纤维的性状、长度、细度和断面形态等有关。如合成纤维强度高，伸长率大，耐疲劳和耐磨性好,纤维间抱合力差,头端容易滑出织物表面，故易起毛起球。较长纤维组成织物的起毛起球比短纤维少。粗纤维组成的织物起毛起球比细纤维的少。此外，股线织物与经纬密度高的织物由于纤维间的抱合力大，也不易起毛起球。织物在染整工艺中采取烧毛和树脂整理能防止起毛起球。

织物在穿着洗涤过程中遇到尖硬物体将其中的纤维或单丝勾出，在表面形成丝环，甚至被勾断形成毛丝状称为勾丝。这会影响织物的外观和坚牢度。针织物往往因勾丝而脱散，破坏组织结构。影响勾丝的因素和防止勾丝的方法，基本上与起毛起球类似。

织物的污染分干性、水性和油性三种类型：①干性污染，由于固体的微粒（如砂土、灰尘等）附着在织物上，而不具有粘性，可以用刷子轻易地去除；②水溶性污染，织物纤维吸收了水溶性物质而产生的污染（如不含油性的饮食液体、果汁等）；③油性污染，织物纤维吸着油、脂肪等而产生的污染，这类污染吸着较牢。还有由于静电的吸引力，微粒容易被带电的疏水性纤维吸着。污染主要与原料纤维的性质和织物材料的结构有关。采用防污整理(包括拒油整理、拒水整理、防静电整理)可提高织物的防污性能。