云吞捞面是以面条、馄饨等为主料的面食。

云吞面分为细蓉和大蓉两种，这么秀气的名字其实是取自“小用”和“大用”的广东话谐音，意思就是小碗和大碗。一般点云吞面的默认选项都是细蓉，而其中摆放云吞面也是十分有技巧的：应当勺子在最下面，云吞在勺子上面，而面盖在所有材料的上面。其用意就是云吞不会漏出外面而变干，面不会因为泡在汤里而变软。所以第一步从外观上就已经有加减分的选项。

据考究，馄饨面最早在清末民初，广州的西关一带出现，相传是同治年间从湖南传入。起初是用于祭祀的。

直到宋代，每逢冬至，市镇店肆停业，各家包馄饨祭祖，祭毕全家长幼分食祭品 馄饨 。富贵人家一盘祭祀馄饨，有十多种馅，谓之：“ 百味馄饨 ”。南宋后，馄饨传入市肆。初期多数是由小贩肩挑着四处去卖。因为小贩通常在晚间到住宅区出售以应宵夜的习惯，小贩会以小木棒敲打竹板叫卖，发出“笃得得笃得”之声，以引公众注意。后来一些成功至富的小贩改设店铺经营，甚或加售生滚粥类。经过数十年后，成为今日的云吞面老店。

广东地区的馄饨面在行内称为“蓉”（粤音jung2“涌”），据说是“芙蓉面”的简称。而“芙蓉面”则源自唐代诗人白居易《长恨歌》中的“芙蓉如面柳如眉”，当时文人便将“芙蓉”比喻为面。另一说：广东人惯称炒鸡蛋为炒芙蓉蛋，故广东人把独有的枧水蛋面叫做芙蓉面，习惯性美化及抬高其身价的做法。馄饨面再按份量分为“细蓉”、

“中蓉”和“大蓉”：“细蓉”为一个一两（约38克）重的面饼配以四颗馄饨；“中蓉”为一个半面饼配以六颗馄饨；“大蓉”则为两个面饼配以八颗馄饨。

亦有指“蓉”应为“拥”，据说是早期的馄饨面比较小，冬天时低下阶层把小碗抱（即“拥”）在怀里，饱肚之余又可取暖，因此又称“细拥”（“细”就是小的意思）。

习惯上，为了与外省传入的大相径庭的馄饨面相区别，通常在文字上称广东的为云吞面---鲜虾猪肉云吞枧水蛋竹升面(黄面)，而外省的为馄饨面---菜肉馄饨无枧水无蛋面(白面)。

云吞面一般以云吞拌面，分为汤面与捞面：

汤面：是以灼熟面条(传统以少许猪油捞一下，现已没有了)再加入已灼熟的云吞，再配老火汤底(以大豆芽、猪骨、虾头及虾壳、烤大地鱼干作为汤料)，最后加上少许韭黄切段。

捞面：通常以面条灼熟后稍剩干水后上碟再放云吞，加上青菜就成为云吞捞面，也有蚝油云吞捞面、姜葱云吞捞面、虾子云吞捞面...(另有豉油皇捞面、姜葱捞面、广东炸酱捞面、广东水饺捞面、猪手捞面、牛根腩捞面及虾子捞面......等)。

有些人吃馄饨面时喜欢加入少许醋，除了增进味道外，还可以中和面里的碱水，帮助消化。

有一些店用“竹升面”做馄饨面，特别有嚼劲。

可惜的是，在香港，手造的竹升面店铺越来越少，原因是成本太高，加上青黄不接，缺乏青年接手，现存还有麦奀云吞面世家及何洪记等。著名的“竹升面”有澳门的祥记、老记、黄枝记及六记，香港特首曾荫权曾光顾六记，食家蔡澜则大力推崇祥记的竹升面。