小樽，日本北海道西南部港口城市，是日本三大都市圈之外的札幌都市圈的组成城市，札幌的外港。临石狩湾。人口17.4万（1986）。1922年设市。三面临山。湾内港阔水深，为天然良港。北海道西海岸经济中心之一。工业以食品、金属加工、木材、机械等为主。小樽在北海道西部，面临石狩湾，约在100 年前作为北海道的海上大门发展起来，极尽繁荣，不少银行和企业纷纷来此发展，甚至被人称为“北方的华尔街”。昔日运河里曾拥挤着无数装卸货物的舢板，沿岸都是砖石结构的仓库，一派繁忙景象。如今这些仓库建筑都改成了玻璃工艺品商店、茶馆、餐厅和大型商铺。

小樽（おたるotaru）有“坡城”之称，城内多坡路，其中有取名为“地狱坡”的陡坡和斜而弯曲的舟见坡。冬日滑雪场的背后有一座天狗山，从山上的瞭望台俯瞰，不仅能将市容尽收眼底，还可以极目远眺港湾风景，这里设有索道车，供游客上山用。曾经是日本最大的港口。

让日本北海道成为大自然的一块净土，特别是靠海的小樽，清纯得像《情书》中的情景。小樽从原本只是一个小渔村，后来成为指定的国际贸易港，但繁华过后却成了一个落漠的小港口，人口外流、国际货轮不再，小樽却能善用旧有、废弃的仓库等公共设施，由一个过气的小商港，发展成观光重镇、浪漫之都。

而小樽最出名的玻璃工业，也让这个城市有“灯的故乡”等美誉，看精致的玻璃工艺，是小樽另一种浪漫。琳琅满目的玻璃用具、艺术品及家饰罗列满街，有高级豪华的专卖店；也有卖各种小饰物、玩具的路边摊。市区有多个玻璃工艺工厂，里头的玻璃艺品琳琅满目，小到常见的咖啡棒，大到华丽的大花瓶，让人看得目不暇给，还有来自世界各地玻璃制品、灯罩饰品，还有众多的玻璃手工品可自由选择。日本的工匠们从海洋中获得了灵感。

玻璃工艺品中有不少使用蓝色和淡绿色，正是大海的象征。在风铃的音乐声中，人们不由自主地爱上一个个冰冰的玻璃制品，最出名的“北一硝子”里还可以观看制作过程，游客还可以参观玻璃工作室，见识一下不断变化形状的吹空绝技。

在小樽，有的咖啡馆在观光客喝咖啡前，就会让客人自行选用印有小樽市容、运河的瓷杯，喝完咖啡后杯子则让观光客带回家当纪念品，颇具创意。

傍晚时分在富有欧洲浪漫气息的小樽运河畔，漫步于罗曼蒂克的古老街道。不论大街小巷，人行道旁的空地一定是种满了五颜六色的花草，商家门前店旁没有空地、也都有可提式木盆、木桶的花草盆栽，垃圾筒、坐椅等各式街道家具也井然有序颇具匠心，不但欧式的旧建筑物一一挂上了市政府指定历史建筑物的衔牌严加保护，就算是新建的建筑物或老房子翻新，也刻意建成欧式建筑物的立面假墙，营造出整体都市的欧式风格，这点点滴滴都看得出市民与政府的用心经营。

小樽就是这么一个八爪鱼般的城市。她娇小玲珑，却也应有尽有。第一次到小樽的时候，正是北海道冬天快要来临的10月末，游客的淡季，初雪还没有降临，湿冷的天气酝酿着萧瑟的气息。在码头旁找到了一家脚踏车出租的 店，在运河外围逛了起来。运河两旁的树，叶子全部都已落了，只剩下艳丽的橙红色果实，抢走了两旁的仓库古色古香的风华。

小樽是一座非常欧洲的城市，而它的欧洲风，又是非常日本式的。沿着运河，我看到了据说是漫画将太的寿司取材的寿司通，也找到了小樽著名的北一硝子（玻璃）工房，以及展示音乐钟的海鸣楼，VENEZIANA美术馆，还有由仓库改建而成的经典咖啡馆海猫屋，在火炕旁边轻轻的喝了一杯咖啡，掏出随身的笔记本，卸下那些日子以来的爱恨忧喜。

小樽到处都是博物馆，也到处都是美食餐馆。第一个晚上，和朋友选了一家叫做运河仓库的炭烧海鲜馆，我们叫了两人份的海陆大餐，原以为日本物价甚高，东西送来，令人傻眼，除了美味的北海道牛排及香肠、蔬菜之外，还有龙王蟹、赤贝、各州说不出名字，比手掌还巨大的贝类，以及超过十条以上的新鲜海鱼。我们拼了性命般的吃着，最后还是有五、六条鱼死不暝目眼睁睁地看着我们，一个人的费用不到人民币三百元，竟然可以受到这样的隆重招待，恍然如梦。

但是，寿司通的寿司，如果是单点的话，就是贵得令人砸舌了。寿司通附近，终年几乎都有北海道螃蟹贩卖，依我的经验，可不是越大越好吃。其貌不扬的毛蟹，肉质有弹性，而且比较没有腥味，比起长手长脚、外壳颜色红澄澄的龙王蟹好了许多。在小樽色内区，有些店也备有现吃的服务，你可以直接坐在海鲜量贩店里面大吃着毛蟹，好心的欧巴桑会用小剪刀把螃蟹剪开，很轻易的让你吃到蟹肉，而且还附赠茶和咖啡。那是我最喜欢的吃螃蟹的方法。

一颗一颗下透明红色珍珠的鲑鱼子饭，上冷下热，配上新鲜的紫苏叶和干海带丝，入口即化的美味，对口腔而言，有如一曲天籁。就这样在小樽待了三个晚上，美食加上美景，想不出什么理由应该离开。

第二次到小樽，是在1月初暴风雪的天气。从小樽车站，走到小樽运河，大概只有500公尺的路程，举步艰难，两旁的雪堆了一尺高，动不动就要滑一跤，小樽运河也被雪封喉，景致却是最美妙的，阴沉的天空，迷蒙的灯火，以及白茫茫的堆雪，彷佛拍电影的场景，而蹒跚于其中的旅人，正是跑龙套的演员。

所有的博物馆、咖啡馆、硝子馆以及寿司店都关闭了，因为来得不巧，正是大年初一，饥寒交迫的度过了寂寥的新春，一年，寂静的揭开序幕。

夏天时又到了小樽，游人如织，景色和情调反而没有一切皆空时来得美丽。

良辰美景需要一点想象力，在冬天里想着夏天，夏天里幻想雪景，在旺季中怀念淡季，寂寞中回忆繁华，荒凉的沙漠里渴望都市，都市中向往乡村，是真实的人生。

小樽的寿司极具盛名。我们路过了有名的寿司一条街，但朋友却说：这里是招待观光客的地方，想尝地道的小樽寿司，且跟着他走。

盘中小海洋：海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鯟鱼籽、鲑鱼籽、鳕鱼鱼白、平目鱼、皮皮虾、金枪鱼、三文鱼。于是就到了庄枋番屋寿司店。番屋，在日语里是“值班室”的意思。真是个怪怪的名字。原来，这间寿司店，正是原消防队的旧址。

从风雪中踏进庄枋番屋，就觉得暖意融融。里面的装饰都是日本民间传统风格，很家常，不事张扬，让人心里踏实。墙上甚至还张贴着一则“亲父小言”（家训之意），絮絮地向子孙念叨，“早晨要好好吃饭”，“别惹旁人生气”，“勤奋持家，认真祭祖敬神”，“娶媳妇要趁早”，“别人有难要相帮”。

做寿司的师傅，就在生鲜海产的柜台后面操作，让人一目了然。为了近距离观察寿司的制作过程，我们选择了一字排开坐在柜台前的椅子上。

点了这里的极品寿司套餐，那是由海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鯟鱼籽、鲑鱼籽、鳕鱼鱼白、平目鱼、皮皮虾、金枪鱼、三文鱼等11种海鲜做成。三位师傅开始娴熟地操作起来。其中一位先把硕大的牡丹虾掐下头来，送入厨房做汤，然后三下五除二地拆壳、浅切，去除虾线，抹上鲜绿的芥末酱，再从饭盆里掐上了一小把香糯的米饭，揉捏成团，垫在牡丹虾肉之下，最后放到古色古香的瓷盘中。

这制作寿司的过程颇为讲究，特别是这揉捏饭团一节，其分寸就很难把握得当。用力太轻失之于散，用力过重又失之于紧。只有恰到好处，才能让饭粒既酥又糯，散发饭香。师傅操作时手指如飞，动作熟炼而优雅，连表情也生动愉悦，看着真是一种享受。难怪日语形容这套动作叫“多彩”，真是看得人眼花缭乱。

其中一位最“多彩”的，是店长，叫铃木寿三。从17岁起学艺，已做了36年寿司。听我们说他表情生动、笑容感人，他笑着说：“要是我们都没精神，那这些海鲜也都没精神了。做寿司的，笑容很重要，一旦我们打了蔫儿，再好的材料也不新鲜了。”吃寿司，讲究的是一口闷。可是，这家店的寿司，海鲜份量极足，像一只牡丹虾，展开后比幼儿巴掌还大，一口哪里咽得下。不过，尽可能多地塞进口中，还是体会出“一口闷”的妙处。唯其如此，饭香与虾香才能完全相融，新鲜虾肉将齿颊间填得满满，不留下一丝缝隙，那浓香的滋味逃无可逃，在口中久久徘徊，一波三折，才顺畅地滑入腹中，果然是人间极品。

“小樽”一词语源自阿伊努语（北海道原住民）ota、oru、nai，意为砂岸中的河。原名钱函，因为此地青鱼产量丰富再加上当时为建设札幌所用的建材皆由此港输入，因而一度发展成为北海道要港口之一。

现今的小樽运河肇始于明治29年，当时本地已是北海道仅次于函馆的第二大城，但后来由于利益分配问题导致工程延宕、以舢板作为接驳工具的方式在当时也已落伍，因此日后随着札幌的快速发展对照下，小樽便日渐没落，直到昭和61年时将运河重新定位在代表小樽的浪漫及历史后，才又逐渐吸引观光客的来到。

北海道的浪漫小镇中，就属小樽最受到女性游客的喜欢。不仅因为小樽的浪漫渗透了每一个观光旅游景点，就连空气里的味道都像是酸甜的恋爱滋味，异常诱人。小樽的每一个观光景点都充斥着浪漫气息，不论是小樽运河的煤气灯、仓库群的红砖、商店内的水晶小熊、美术馆内的油画、博物馆内的音乐盒、交通纪念馆里面的蒸气铁道等，都让到小樽旅游的人回味不已。

小樽运河可说是小樽的标志，到小樽旅游的话一定要到运河一游。小樽运河建于1914年，长约1.3公里，宽约40公尺。但随着时代的进步，城市的发展，小樽运河仅剩下其中一部份了。在小樽运河的两侧是大正年间以砖块搭建的小村仓库群，搭配上小樽运河边的煤气灯，倒映在河面上的景致相当的迷人。若想要拍下小樽运河最美的状态，要到浅草桥或是中央桥上拍摄，也因为如此所以这两座桥总是塞满了抢拍小樽运河美景的游客。

小樽市博物馆建于明治26年，原为小樽的旧仓库，后来则被指定为小樽的历史建筑物之一。小樽市博物馆的外墙是由小樽及札幌的软时所建造的，因此怀旧的风味相当浓厚。博物馆内展示了小樽市于明治时代作为贸易商港时，文化与商务繁盛的一面，博物馆内共有两个展览厅：一号展览厅展示的是复制的模型，模型内容是明治时期时小樽商港内的各式店铺与当时的街景，以重现当年的街道风情，富有历史的纪念意义；二号展览厅展出的则是介绍小樽自然生态的模型，各有不同的特色，有兴趣的游客可在此稍作停留，慢慢的逛博物馆，以增加对小樽的认识。

小樽的风景一直拥有公认的魅力，每年到此旅游的游客不计其数，因此有机会到小樽旅游的话，一定要把握机会好好的将小樽的一切烙印在脑海中。

《情书》的导演岩井俊二祖籍宫城县，处女作的拍摄地却选择了浪漫怀旧的北海道小城小樽。岩井俊二是个怀旧的人，从《情书》到《关于莉莉周的一切》，以及最近一部作品《花与爱丽斯》，学生时代对于这样一个电影作者似乎有着难以磨灭的印记。青涩的时光，恬淡的初恋，这样的怀旧情结在《情书》中得到充分的释放，如同小樽这座城市给人的印象一样。

作为长篇的处女作，虽然在场面调度上略显生涩、人物设计也看得出斧凿的痕迹，但充满诗意的岩井式镜头语言、巧妙紧凑的故事结构，加上中山美穗和丰川悦司这类重量级演技派的挑梁，落泪与否，《情书》都拨动了无数人内心深处那根柔软的弦，岩井俊二也因为这部电影当仁不让地跻身于新锐导演之列。岩井俊二为亚洲的年轻人炮制了一部纯爱教科书。

话题要从小樽的名字说起。“樽”在日文中乃“木桶”之意，例如用来盛酒的那一种。莫非小樽的名字和某种液体有着深奥的联系？请教过日本朋友，有说因为“小樽啤酒”的缘故。小樽的啤酒再美味也不敌“札幌”的名气，这种说辞显然欠缺说服力。查过了才知，其实并没有特别的玄机，和众多北海道的地名一样，“小樽”源自爱奴语的发音，原是“沙滩中的河流”。那条并不知名的水已不复存在，小樽的名字却流传了下来。

小樽位于西北海道的中央，作为天然良港，昔日渔业繁荣一时，金融机构也在此聚集。一度曾是北海道商业中心的小樽，至今仍保留着19世纪末20世纪初繁荣的印迹。小樽为一代又一代的电影人情有独钟，主演从老牌巨星三船敏郎、高仓健，一直跨越到新晋女艺人竹内结子。有趣的是，这其中，像《情书》一样一人分饰两角的作品很多，而且又总是围绕着过去、人间与天堂、现实与回忆。

小樽灯之市是由小樽运河附近的店家联合举办的冬季活动。活动期间，店家会在邻近的主要街道上挂上各式各样炫丽的灯饰，闪闪动人。尤其在下雪的时候，更是显现出有如童话般的梦幻景象，气氛十足。除了街道的灯光装饰外，在圣诞节前后，附近店家也会有一系列精彩活动，像是小型演唱会、手工玻璃DIY体验，以及各种商品的特卖与赠送活动，让冬季的小樽市街更显得热闹缤纷。

时间：约在12月上旬至隔年1月

活动谘询：0134-32-6101

地点：小樽运河区与市街

交通：小樽站步行约15分钟可抵

小樽雪灯之路：旧仓库群林立的小樽运河，夜晚由瓦斯灯营造出的浪漫气氛更是迷人。每年的二月中旬，小樽市会在几个主要的会场，举办小樽雪灯路祈愿活动。家家户户在门前的雪地上摆放点起的蜡烛灯，形成一整条的雪灯路，祈求平安与和乐。而小樽运河的河面则会用固定在运河两端的绳索上挂着捕鱼用的玻璃浮球，里头点上蜡烛，漂浮在运河上，用烛光妆点小樽的冬季夜晚。

“小樽雪灯之路”活动每年也吸引了不少观光客到此共襄盛举。值得一提的是，小樽观光振兴室在此时会招募来自世界各地的灯节志愿工，以维持整个活动的顺利进行。有兴趣的游客不妨把握机会，随时注意这方面的消息，用不同角度参与小樽的冬季节庆，感受不同的小樽。

时间：每年二月中旬，为期约10天

地点：小樽运河、万国铁手宫线遗址与其他21个会场。

小樽的音乐盒堂也是很有名的景点之一。自小樽开港之后，西方的乐器渐渐地传入日本，许多店铺也开始贩售起音乐盒，在不知不觉间音乐盒竟然就这么成为了小樽的名产之一。小樽的音乐盒堂共分为两馆：本馆与二号馆。小樽的音乐盒堂可以说是日本数一数二的音乐盒堂展览馆，光是展览馆内的音乐盒就超过三千件，其中还包括了极具收藏价值的洋娃娃音乐盒以及自动演奏的音乐盒等，都是相当有纪念价值与收藏价值的音乐盒。在市面上几乎看不到的传统型的音乐盒，在小樽的音乐盒堂内都看得到。此外，音乐盒堂内也有一些音乐盒是供游客选购的，让喜爱音乐盒的游客也可以带回家做纪念。

小樽交通纪念馆，是北海道铁路的发源地，纪念馆也是全日本交通纪念馆规模最大的一间。小樽交通纪念馆占地5万8千平方公尺，馆内的展示品可以充分地展示出日本海陆空交通的发展过程，以及其他贵重资料等。因为小樽是北海道的铁路发源地，当然也就少不了火车的展览。馆内展出了近五十辆的经典蒸汽火车，喜爱火车的火车迷们千万不要错过这一难得的机会。

早期小樽除了是对外的商港之外，也是北海道最主要的渔获集散地。小樽中央御市场便负担起重要的集散地角色。自从明治时期开始，小樽便一直是北海道最主要的渔获集散地，所以在小樽的中央御市场内共有约莫七十间的商店，其贩售的东西有乾货、湿货等，种类齐全，应有尽有。中央御市场内的店家也有供应附近餐厅的新鲜的渔获，或是配料等等。虽然规模比不上函馆朝市，却也是当地民众相当喜爱的购物场所。

小樽位于日本北海道西半边的一个海港小镇，而小樽运河是代表北海道小樽市的景点，全长1140公尺，宽20～40公尺，于大正12年（公元1923年）完成。

在1873年札幌内发现煤炭后，由于扮演札幌外港的角色，身为煤炭输出港的小樽从此成为繁荣的商业都市。不过，由于小樽地势多为山地，平地较少，小樽因此在1989年时展开填海工程，并在新形成的海岸线外着手兴建人工岛。为了取得填海的沙土，在1914年时，在小樽内地开始开凿小樽运河，成为小樽装卸货物的重要运输码头。把陆地与陆地之间的海填补起来的人工运河的工法叫做填补型运河。

但是这种靠人的力量卸载的方法在二次大战后开始萎缩。加上在战后，因为与桦太等地的贸易减少，作为一个物流据点的用途，小樽运河已丧失其功能了。而日渐废弃的运河，也由于缺乏使用与管理，运河两端开始逐渐呈现堵塞、淤积现象。一到夏天，淤泥的恶臭成为小樽都市管理的重大难题。将无用的运河填埋起来，建设成马路干道成为政府与工商界一致支持的主流呼声。

于是，小樽市在1965年左右决定把小樽运河转换成道路。虽然在全国展开了保留运河的行动，但是一部分运河还是被整顿成道路，也就是北海道道17小樽港线(名港小樽港湾线)。不过，道路施工开展到运河区时，当工程将矗立在运河边的石造仓库中一些有碍观瞻的杂物清理后，意外让居民重新发现小樽运河景观的美丽与迷人之处。居民开始认为填埋运河改建为干道的政策，有必要重新评估与调整，从此，开启了小樽运河保存运动的滥觞。如今，林立于运河两岸的仓库也使得许多人回想起这段往事。

游客可以沿着放满了御影石的运河散步，欣赏河畔取材于小樽市历史的雕像。到了夜晚，63支瓦斯灯会被点燃，使整个小樽运河有如进入了幻想世界。

小樽天狗山是能够眺望到港口的滑雪场，而且历来最是有名的大回转滑雪选手盛出的地方，倍受小樽市民和全国滑雪爱好者的亲近和喜爱。在这里夜间滑雪更是其乐无穷，夜晚的景色也是别具一格。

天狗山滑雪场最上部标高532米，斜面构成比例为：初级30%，中级40%，高级30%，共六条滑雪线路，平均坡度为30.2度，最大坡度为42度。

交通：JR函馆本线小樽站下车，小樽站前乘天狗山雪场线巴士；从小樽站前出发约18分钟。

北海道是一个梦。这个梦里只有爱情。或许因为冷，反而让我们想到，那里一定有炉火。或许因为有炉火，反而打了一个寒战。就像有灰烬的地方曾经一定有火一样。

《情书》，一个苍茫而无奈的爱情故事：悠悠白桦，明眸的姑娘，刻骨的孤单，有些残忍的漫长冬季，构筑成一个追随那封情书前往的梦。

小樽市钱函二丁目二四番地 藤井树收

你好吗？

我很好。

在北海道开始飘雪的季节，我来到了这个日本北部最纯美的有着这个凄美故事的雪国小镇。札幌开往小樽的JR所途径的小站的名字都很诗意浪漫：琴拟，手稻，稻穗，发寒，星置，星见，钱函，朝里，小樽驻港。过了钱函，车就行驶在海边了，看着窗外向后退去的湛蓝的日本海海水，感觉似乎乘的不是车，而是船，非常美妙。冬日的日本海迎接着每一个来小樽的寻找藤井树的人。

小樽没有东京朝九晚五的匆忙，都市白领的压力，也没有东京的拥挤嘈杂。这里，早晨有温暖的阳光和玲珑的八音盒；中午有晶莹透亮的玻璃制品，有美味的海鲜、乳制品；当夜幕降临的时候，只有空荡荡的街道和零星走过的行人。

小樽最能带给游人优雅旅情和罗曼蒂克心情的场所是小樽运河。从1914年开始,经过9年岁月挖掘而成。运河沿岸排列着古老的石造仓库群，旧时的影子浮在岸上，河边依然能够看到斗大的“北日本仓库港运会社”的字样。昔日作为船运货物集散地的石造仓库静静地守望着年代的流转。运河边上的瓦斯灯一直是浪漫的装点师，当夕阳西沉，瓦斯灯点亮时，整个运河在一片温暖的幽黄之中透出澹澹的浪漫。这幅图画，占据了小樽旅游资料的所有封面，不知为什么，它总会让人想起记忆里某个久远的年代，或是对遥远故乡的怀念。沿着运河旁由石板铺成的步行道漫步，恍如时光倒流，回到了100多年前，甚具怀旧的气氛。不由得心中有个期许，希望在这条长长的运河边遇到一位犹如《情书》中的纯美女孩。

看精致的玻璃工艺，是小樽的另一种浪漫。琳琅满目的玻璃用具、工艺品及家饰罗列满街，有高级豪华的专卖店，也有卖各种小饰物、玩具的路边摊。市区有多个玻璃工艺工厂，里头的玻璃工艺品琳琅满目，小到常见的咖啡棒，大到华丽的大花瓶，让人看得目不暇给。吃罢在日本首屈一指的新鲜美味的小樽海鲜寿司后，握一支北之冰淇淋屋的冰淇淋，信步朝北一硝子走去。北一硝子是最能代表小樽玻璃工艺的玻璃制品店。

玻璃的世界，浪漫的音乐，温暖的烛光，认真的欣赏，努力地记住这个玻璃童话世界。买下一个精致的玻璃旋转木马八音盒，配上我非常喜爱的《天空之城》主题曲—伴随着你，用它来承载我日后对小樽的思念。北一硝子最有特色的当属三号馆，三号馆由四部分组成：北一会馆，油灯会馆，美术展示室以及乡村会馆。北一会馆内照明由167盏油灯所构成的魅惑世界，四周墙壁上的玻璃艺品在油灯的映照反射下闪闪发光，置身其中宛如星空般的璀璨，美轮美奂。顺路前行可以看到小樽音乐盒博物馆，那座建筑实在是很老了，暗红色的红砖外壁，拱形的窗子，略为突出的石砌出入口，陪伴着彼此的幽幽岁月。它是全日本最大的音乐风管专卖店，里面的展品也同样有着悠久历史。而门口那个英国制造的蒸汽钟，是可以发声并且喷薄出蒸汽的，配着带有音乐节奏的声响，无情而又无限眷恋地记录着时间，宣布着又有一段记忆不可追回。每当整点时，音乐响起，蒸汽喷出，散发着浓浓的怀旧风情，让整个小镇变成了一个雪中的童话世界。

在小樽很容易看到写着俄罗斯语的路标。这是因为小樽开埠早，早在上个世纪就对欧洲的贸易往来频繁，特别是小樽和俄罗斯的圣彼得堡有深厚的城市交情，彼得堡美术馆可以为这段历史作见证。美术馆里面展出着一些俄罗斯名家的画作，展品是每三年一换的，来源于圣彼得堡的国家美术馆。有一间展室比较特别，是大文豪陀思妥耶夫斯基房间的原样展室。显然彼得堡美术馆以他为荣，小樽，也共用了友谊城市的回忆和纪念。

《情书》的外景地当然也不能错过，树和博子擦肩而过的色内十字路口是曾经被称为“北方的华尔街”的地方；树与同事讨论古怪来信所在的旧日本邮船小樽支店；开篇博子在一片茫茫的白雪中，那里是小樽海拔532米的天狗山滑雪场，远眺小樽港，景色绝美。其实不用寻找，到处都是《情书》的影子。沿着小樽港向天狗山的手宫公园走去，途经小樽港时，厚厚的积雪没过鞋，一片洁白。因为无人到来，所以只有我留下的脚印。船只静静地停靠在港湾内，面对港湾，背后就是手宫地区的山坡。手宫，一个陡峭山坡上的小村，可能藤井树的家就在上边。在那里中学时的男藤井树骑车冲下山坡给女藤井树头上套纸袋——可怜的小男孩只能用恶作剧来表达自己的喜欢。走过那段自行车剧情的地方后，回望小樽全景，回想着那有着被和风吹起的白色窗帘的图书馆，回想着摇着脚踏车看英文试卷的停车棚；回想着有那一本《追忆似水年华》夹着的借书卡背面少女藤井树的素描画像。

在小樽的运河工艺馆的顶楼有个留言簿，厚厚的一摞，大概有10几年的历史了。各国的游人纷纷在这里留下了自己的心愿，留下了对小樽的爱。我翻看着。虽然是各种语言，但是大都会有“I love Otaru”。我也不例外，在12月31号那页写下了自己的新年愿望。

傍晚再次回到运河，突然间对曾经无比迷恋的八音盒和北一玻璃失去了兴趣，五彩缤纷的颜色化为纯粹的白。因为我的眼中只剩下冬雪下的运河，那永远浪漫与怀旧的小樽运河。

小樽最美的时刻在于寒冬，在于黄昏，在于路灯，在于仓库，在于运河。

小樽是如此地偏爱石头与玻璃，运河边的旧仓库、欧式建筑的石砌洋楼，无所不在地诉说着昔日的繁荣。同时，玻璃又用它灵动剔透的光泽延续了铅华。

在河边排列着木骨架的砖石仓库，其中一座仓库上有一个称之为“虎瓦”的大鱼装饰物——这里就是建于1893年的仓库改建而成的小樽市博物馆。在博物馆里，陈列了当年从大阪开出，经濑户内海、山阴、日本海后到达北海道的北前船模型和有关鲱鱼捕捞的资料，还有保持原物大小、真实地再现了当时的摩登商店的展品等。从运河漫步至色内本大街,这一带往日叫做北华尔街。一些建于19世纪的石造洋房被保留了下来，其中一座现仍为日本银行小樽支行所使用，附近还有历史性的建筑，以及文化馆、美术馆、小展馆等等。 另外，在小樽市博物馆附近，集中了许多玻璃工艺和八音盒的小展馆及商馆。在小樽有一个日本最大的八音盒专卖店——八音盒堂，建于1912年，砖木结构。八音盒堂的正面有一座高5.5米的世界最大的蒸汽钟，每隔15分钟发出一段汽笛声般的音乐，吸引着游人们驻足倾听。

而小樽最出名的玻璃工业，也让这个城市有“灯的故乡”等美誉。看精致的玻璃工艺，是小樽的另一种浪漫。琳琅满目的玻璃用具、工艺品及家饰罗列满街，有高级豪华的专卖店，也有卖各种小饰物、玩具的路边摊。市区有多个玻璃工艺工厂，里头的玻璃工艺品琳琅满目，小到常见的咖啡棒，大到华丽的大花瓶，让人看得目不暇给。还有来自世界各地的玻璃制品、灯罩饰品，及众多的玻璃手工艺品可供自由选择。日本的工匠们从海洋中获得了灵感。玻璃工艺品中有不少使用蓝色和淡绿色，正是大海的象征。

在风铃的音乐声中，人们不由自主地爱上一个个冰冰的玻璃制品，最出名的玻璃制品工场“北一硝子”里还可以观看制作过程。游客可以参观玻璃工作室，见识一下不断变化形状的吹空绝技。

在小樽，有的咖啡馆在观光客喝咖啡前，就会让客人自行选用印有小樽市容、运河的瓷杯。喝完咖啡后，杯子则让观光客带回家当纪念品，颇具创意。傍晚时分，在富有欧洲浪漫气息的小樽运河畔，漫步于罗曼蒂克的古老街道。不论大街还是小巷，人行道旁的空地一定是种满了五颜六色的花草，商家门前店旁有空地、也都有可提式木盆、木桶的花草盆栽，垃圾筒、坐椅等各式街道家具也井然有序，颇具匠心。不但欧式的旧建筑物一一挂上了市政府指定历史建筑物的衔牌严加保护，就算是新建的建筑物或老房子翻新，也刻意建成欧式建筑物的立面假墙，营造出整体都市的欧式风格，这点点滴滴都看得出市民与政府的用心经营。

游客们一到了那个地方，就都会喜欢上那里，那沉静温柔的玻璃之城，浪漫之旅。

“玻璃之街，唯有小樽”，这是一句全日本流传很广的老话，说的是小樽玻璃制品为日本之最的事实。在小樽最有名的要数北一硝子三号馆，这里出售几千种玻璃制品。

玻璃制品工厂的建筑物为明治20年代完全用石头搭建起的仓库，里面稍微有一些暗。虽然不是很亮堂，但北厅的4000多件玻璃工艺品，167盏石油灯，把整个大厅的气氛烘托得极其浪漫、温馨。

北海道的小樽，正是雪与火的化身，温暖而悠闲，又带一点凄凉。那气氛，让人忘记烦忧，车来人往灯火融融，街边一角雪落处也有一股澹澹忧愁。古来访客多寂寞，惟在小樽留其名。有没有留其名不重要，大概很少访客不会留其钱，小樽有太多的东西可以买。小樽作为明治时代对西方开放的口岸，仿效西方不遗余力，玻璃（硝子）自然必须充足，总不能学人家盖了一堆银行、教堂，结果门窗还用纸煳。战后小樽没落，硝子的制作却成一大特色， 市中心有好几家硝子店，琳琅满目，逛得心旷神怡。

小樽的玻璃大多是手工制，因此每个都不同，花样分布、大小、色泽浓度，细看都不相同，有别于工厂制造的量产品，因此更受游客的喜爱。除了几种经典款，每年都有新设计或研发的商品上架。 因此隔几年去北海道，就会发现不同的玻璃品，过去买的款式，也许想买也买不到。光在玻璃里弹跳，如火焰般闪动人的视线，用小樽买的玻璃来证明小樽是雪与火的融合体。

札幌新千岁车站到小樽车站：快速列车约70分钟，停靠站较多的普通列车约100分钟（上下班通勤时间较常出现），两者票种、票价、停靠月台都相同，票价为1740日元。

札幌车站到小樽车站：

从札幌到小樽可搭乘火车（JR），快速列车约32分钟并可到达。

也可在札幌车站巴士总站坐巴士，每隔5~20分钟一班约50分钟到达小樽。

市内交通：

步行是一般游玩小樽最常用的交通方式

火车，如果到南小樽或是招哩，则可以坐JR线，1-2站下车，再视目的地步行或是坐计程车。

小樽市区有散策巴士行驶，从车站出发，沿着临港路，北到交通博物馆，南到小樽筑港，经过各主要景点，每15~20分钟一班，1日乘车券750日元。