1984年恢复老字号的正阳楼饭庄为北京一级饭庄，装修古朴典雅，一楼经营大众菜肴；二楼经营山东风味炒菜，螃蟹宴及北京烤鸭。并设有中餐厅、贵宾厅和雅座单间，可同时容纳400余人就餐，可举办各种喜庆宴会。

醇香好酒白手起家， 螃蟹涮肉享誉京城。 民国年间摆设国宴，前门食堂日夜通吃。

正阳楼：一脉烟火守天坛

清道光年间，山东掖县人孙小辫在前门外肉市经营的小酒摊生意红火。攒了些钱，便和儿子孙学仁将肉市胡同南口路东的一家小酒馆盘了下来，在道光二十三年（1843年）开张，取名“正阳楼”。

当时的正阳楼是家酒馆，玫瑰枣、小酥鱼、羊头肉等小吃做得颇为地道，秋天还有大螃蟹下酒。光绪年间，孙学仁从济南请来两位善于做鲁菜的师傅，改酒馆为饭馆，尤以大螃蟹和涮羊肉闻名。光绪末年，正阳楼被分至孙学仁堂弟孙学士的名下。

孙学士交游甚广，并于民国十二年（1923年）任北京商会会长。因而当时很多军政界要人经常光顾正阳楼，有时国宴也在此举行。

“七七事变”后，北京物质匮乏，再加上正阳楼两位切羊肉片的师傅被挖走，最终于1942年停业。

20世纪80年代北京恢复老字号之际，正阳楼也于1984年在前门西打磨厂重新开张。

但随着前门地区的改造，西打磨厂正阳楼又遭遇关张，如今只剩下位于天坛南门以西的正阳楼独立店。

热情待客、味美料足是生意经。

正阳楼是前门大街路东的一家饭馆。是老北京时代著名的八大楼之一，开业于清道光年间。 正阳楼的前身是个小酒摊子，掌柜的姓孙名小辫，山东掖县人。家乡遭受大旱灾，他谋生来到京城。白天他外出找活干，夜里就在前门打磨厂的一个破庙里栖身。日子长了便结识了几个老乡，他们帮助孙小辫在前门大街路东开了家小酒摊子。那时候，大街上也净是坑蒙拐骗的事，假酒假药充斥于市，可是孙小辫卖的酒却不掺假，加上他态度好，有人缘，所以很多客人都愿意到他的小酒摊来喝几杯。小酒摊大受欢迎，人手就显得紧张了，于是，他从老家叫来了大儿子孙学仁，靠着机灵和聪明，孙学仁成了父亲的得力助手。几年之后，孙小辫有了一些积蓄，便想着找家铺面房。说来也巧，正好前门大街上有家小酒馆想歇业，孙小辫就托人把小酒馆给盘了过来，易名为正阳楼，意欲借正阳门之名，让自己的买卖像正午的太阳一样兴旺不衰。

正阳楼酒馆开张之后，楼上楼下都设了座位，酒菜除了一般的煮花生、玫瑰枣、炸排叉、小酥鱼、辣白菜、羊头肉和猪口条外，到了秋天还有大螃蟹。所卖的白酒、黄酒，从来不掺假，生意因此越来越红火。到了光绪年间，孙小辫的儿子孙学仁当上了掌柜的，他从山东老家请来了几位善于烹制山东风味菜的师傅，正阳楼便从小酒馆一跃而成了饭馆。

随后，孙掌柜又在前门大街肉市街里开了一家叫正明斋的饽饽铺子。饭馆则交由本家一个叫孙学士的堂北管理。清朝末年，孙学仁和堂北之间发生了矛盾，以至对簿公堂，后经调解，孙学仁将正阳楼分给了孙学士。这个孙学士生性喜爱交际，各界都有朋友。到了民国期间，孙学士成了商界的知名人士，还入了商会。民国12年，孙学士当上了北京商会的会长。不仅在商界，在当时的军界、政界他都有一定的位置。由于孙学士社会地位的提高，正阳楼饭馆也有了前所未有的发展。当时，天天宾客盈门，许多军政界的要人，如：袁世凯、黎元洪、段祺瑞等，都成了正阳楼的常客，连一些重要的宴请也在此举办。

正阳楼饭馆红极一时，不光得力于孙学士优越的地位及的人缘，正阳楼的饭菜也确实色香味俱佳。特别是大螃蟹和涮羊肉，深受顾客的偏爱。据说每年的秋季，爱吃螃蟹的人都要到正阳楼来品尝蒸螃蟹。众所周知，秋天的螃蟹最肥最壮。所以，每到秋天，正阳楼便派出伙计到天津沿海一带去选购螃蟹。他们从当地渔民手中挑选又大又活的，放在专门的篓子里运回北京，先让螃蟹吐两天杂物，然后由小伙计把螃蟹清洗之后，用细麻绳将其爪子和大钳子捆好，放进大笼屉里蒸熟。吃的时候，蘸上鲜姜和米醋，为的是去寒提味。据说正阳楼为了方便顾客吃螃蟹，还专门准备了小锤子、小钳子、小镊子和小木板。

每年一到立秋，正阳楼就添上了涮羊肉。所用的羊，都是由专人从口外购买，在永定门附近设有羊圈，赶来的羊要先放入羊圈中喂养一段时间，等上了膘之后再宰杀。

羊宰后，先剥皮，然后按部位压肉，即将羊肉放在冰上，上面压上一块冰，一天一宿之后，羊肉内的腥膻杂味都被压出去掉，肉便好切了。

在正阳楼吃涮羊肉，据老人们说，讲究的是佐料全。这里的佐料有小磨香油、芝麻酱、酱豆腐、韭菜花、酱油、米醋、卤虾油、辣椒油、花椒油、料酒、糖蒜、白菜、香菜、酸菜、粉丝等近二十样，火锅里还要放上鲜蘑。

肉好、片薄，作料全，汤又鲜，一时间，正阳楼饭馆成了北京城里人人公认的最好的一个饭馆。

酒馆经营到光绪年间，孙学仁从济南请来两三位善于做鲁菜的师傅，到正阳楼掌勺，改酒馆为饭馆。光绪末年，孙学仁将正阳楼分到堂弟孙学士的名下。孙学士为商业界知名人士，交游甚广，结交各界朋友，并被推为北京商会委员，民国十二年（1923年）又当上了北京商会会长，在商界、军政界都有一定地位。民国年间可谓是正阳楼最兴盛时期，袁世凯、黎元洪、段祺瑞等军政界要人都是正阳楼的常客，经常在此设宴待客，有时国宴也在正阳楼举行。

然而1937年“七七事变”后，北京物资匮乏，物价暴涨，饭庄、饭馆需要用的米、面、油、肉等更是货源奇缺，当时饭馆、酒楼大都因无法维持而停业。正阳楼也无法逃脱时局的影响。此外，当时正阳楼两位切羊肉片的师傅又被一家羊肉馆挖走，最终在1942年停业。

到了日伪时期，正阳楼的生意大不如前，物价飞涨，各种必需品奇缺，以至到了40年代初，正阳楼也和北京城里的很多家饭馆一样关门歇业了。1986年，为了繁荣市场，恢复北京城里的老字号，正阳楼饭馆在前门大街东侧又恢复了营业，并改名为正阳门饭庄。

正阳楼原址变身前门大食堂 八大楼中的大多数饭馆在解放前歇业后便消失殆尽，直到上世纪80年代恢复老字号才将过去的老师傅请回，重整旗鼓。而正阳楼却是特例，尽管1942年停业，但原址一直存在，其传统菜品也被一些老师傅在有意无意中继承下来。

正阳楼老厨师李师傅说，解放前打磨厂东、西河沿都有做各种买卖的小商贩，杂乱无章，影响前门地区的环境。解放后，为了便于管理，政府在正阳楼原址的基础上建起了一座楼房，将小商贩均吸纳进来，并请回原正阳楼的老师傅经营传统菜品。

1956年公私合营后，正阳楼原址被改造成前门日夜大食堂。如今，正阳楼鸾庆饭庄经理郑水福仍然记得1971年刚到前门大食堂工作时的热闹劲。前门日夜大食堂共有两层，一楼经营快餐，二楼经营炒菜。一楼设有南北通透的穿堂门，客流量极大，顾客从前门进，吃完饭从后门出，整个大厅内熙熙攘攘，人群穿梭往来，打饭菜的窗口通常都排着长队。讲究的人则会上二楼下馆子吃炒菜，七寸盘的熘肉片要1毛5，宫保鸡丁得花5毛，这对于普通百姓来说绝对是一笔不小的开销。郑经理说：“前门日夜大食堂一楼的经营模式，也为日后正阳楼办中式快餐奠定了基础。”

1984年，作为老字号之一，正阳楼在前门西打磨厂重新开业。整修一新的正阳楼共有三层，延续了前门日夜大食堂的格局，一楼经营快餐，二楼经营炒菜，三楼用于办公。由于地处前门这一特殊的地理位置，客流量大，因而仍是快餐最受欢迎。以至于一楼一半快餐一半炒菜的改革在进行两年后便无法继续下去，还是改成全部经营快餐。

1992年，郑水福接手正阳楼饭庄，对正阳楼进行重新改造。把一楼建成大前门美食城，模仿进入中国不久却声势不小的洋快餐，摆起红面灰色的玻璃钢固定桌椅，底下冒热气的一格格不锈钢餐台能装下20多种菜。当时这种经营中式快餐的新方法在北京绝对算独一份儿，用郑水福的话说，“算是开创了中式快餐的先河”。当时正阳楼打出“打造的中国式快餐店”的口号，叫板洋快餐。二楼则经营正阳楼的传统菜品，于1992年和1999年分别恢复螃蟹宴和涮羊肉，并研制开发新菜品。

2000年，郑水福在天坛南门开了一家正阳楼独立店。随着前门地区改造，位于西打磨厂的正阳楼饭庄又遭遇关张，如今也只有老郑的正阳楼独立店硕果仅存了。

民国年间，前门肉市胡同的正阳楼在京城名噪一时，是当时北京最红火的饭馆之一，袁世凯、黎元洪、段祺瑞等军政界要人经常在正阳楼设宴待客，有时国宴也在此举行。正阳楼虽然名声在外，但仍然物美价廉，收入中等以上的市民都能来这儿暴撮一顿。

正阳楼当时只有两间门脸，是临街的二层小楼，一楼大厅里摆放着小八仙桌、油桌和活动的圆面桌等散座，二楼设有15间单间雅座，招待有身份或讲究的客人。

进门坐定后，伙计便会端来刚沏好的茶，送块手巾板儿让客人擦擦手。点完菜，再要些小点心，边喝茶边吃点心，丝毫不用担心得花很长时间等菜。那时有名的饭馆对上菜时间和顺序都有严格的要求，该上哪道菜就上哪道菜，该什么时候上就什么时候上。如果客人喝酒，那么先上的必是凉菜，等客人吃的差不多了，伙计会上前询问可否上炒菜了，汤是最后才上。

吃完饭，伙计又会立马送上牙签、漱口水和手巾板儿。当然，伙计也不会白忙活，结完账客人多少都会给点小费。

正阳楼最有名的莫过于蒸大螃蟹。《旧京琐记》曾记载：“前门之正阳楼，蟹亦出名，蟹自胜芳来，先给正阳楼之挑选，始上市。故独佳。”《旧京秋词》也有“北京蟹早，曰‘七尖八团’。旧京之蟹，以正阳楼所售为美，价数倍，然俗以不上正阳楼为耻”的记载。梁实秋先生在《蟹》一文中亦提及：“在北平吃螃蟹好去处是前门外肉市正阳楼”。每年秋天，正阳楼都派专人去天津附近盛产螃蟹的胜芳选购螃蟹，将螃蟹养在大缸里，浇鸡蛋白催肥。一两天后，待螃蟹将胃中的杂物吐出，用清水洗净，拿细麻绳将螃蟹爪和两个大夹子绑牢，放入笼屉大火蒸熟。

为了方便食客，正阳楼还准备了铜制蟹鼎、蟹锤和蟹钎等食蟹工具。郑水福深谙吃螃蟹之道，他说，食用整蟹应先吃腿肉，后吃蟹肉。用专用食蟹工具敲开蟹螯，吃完再从尾部掀开盖壳，拔去草芽，蟹黄、蟹肉蘸姜醋汁慢慢品尝。食蟹时还要喝黄酒，一般吃净一只整蟹需要20分钟。吃后还得用茶水洗手除去腥味。

如今，正阳楼饭庄有一道独具一格的“正阳螃蟹宴”，分为高、中、低三个档次，均由凉菜、热菜、面点、汤类组成。凉菜中的松花蟹，热菜中的小笼蒸蟹、合欢蟹、酱香蟹、糟熘蟹钳、菊香蟹，面点中的蟹壳黄、介士争雄及蟹仔汤都是蟹宴中的上品。

在王永斌看来，正阳楼的涮羊肉之所以好吃，一在羊肉的新鲜，二在过硬的切工，三是齐全的作料。过去正阳楼在永定门附近设有羊圈，养肥壮后再宰杀，按部位“压肉”。先在冰块上覆盖一层席箔，把羊肉码放在上面，在羊肉上盖一层油布，油布上再压一层冰块。经过一天一夜，羊肉内的血汤和腥膻杂味都被压出，而且肉也硬挺好切。

正阳楼有两三位切羊肉片的师傅，他们刀工好，肉片切得既快又薄。每片肉都切成八寸长，肉片打卷呈刨花状。羊肉片按“上脑、黄瓜条、磨档、小三叉、大三叉”等不同部位分盘码放。顾客要吃什么，就给什么。

正阳楼的涮羊肉讲究作料全，准备的作料有高酱油、米醋、小磨香油、酱豆腐、生芝麻酱、熟芝麻酱、韭菜花、卤虾油、辣椒油、花椒油、料酒、糖蒜、白菜头、小芥菜、咸韭菜、香菜、酸菜、粉丝等，此外，火锅里还要放入一些鲜口蘑。

如今正阳楼鸾庆饭庄仍以经营鲁菜为主，却已找不到正阳楼涮羊肉的踪影。郑水福说：“有越来越多专营涮羊肉的餐馆，正阳楼若在经营鲁菜的同时还经营涮羊肉，势必竞争不过专营店。与其大而全，还不如少而精，把鲁菜这一样给做好做精喽。”

过去人们吃东西比较讲究，除了吃味道外，还注重食物搭配。在正阳楼吃过涮羊肉之后，都要再点上一小碗绿豆炸面，起到解油腻的作用。也有人喜欢吃涮羊肉后点个烧饼，正阳楼的烧饼也是一绝，粘有芝麻的面和底面能分成薄薄的两层皮，打开后里面还冒着热气，咬上去又软又香。

饭馆在接待客人上也有礼节的讲究，如果是老主顾来吃饭，通常会上一道免费的“敬菜”。伙计端上“敬菜”后，还恭恭敬敬说一句：“这是掌柜孝敬的，慢用。”

郑水福，正阳楼鸾庆饭庄经理：

上世纪50年代公私合营后不久，正阳楼购置了一台前苏联产的12寸黑白电视机。当时整个打磨厂一带也就只有一两台电视机，那可真是稀罕物。电视机放在党支部办公室里，刚过下班时间，就都在办公室门口等着，一开门便呼啦 一下全涌进去。不过在计划经济年代饮食业是供小于求，没有经营上的压力，有台电视机也不会想到放在饭馆里用来吸引顾客。

正阳楼当时只有两间门脸，是临街的二层小楼。一楼大厅里摆放着小八仙桌、油桌和活动的圆面桌等散座，二楼设有15间单间雅座，招待有身份或讲究的客人。